不管有多少人正在研究葡萄酒与中餐的搭配，归根结底，葡萄酒是一种外来的文化产物，有很强的产地属性，在国外，要想品出一款葡萄酒的纯正原味，佐餐也必须是葡萄酒当地的原料做成的新鲜美食，这恐怕是许多红酒爱好者不得不说的秘密。

 

　　其实中餐搭配葡萄酒最大的难点是什么？是没有太多的历史和经验可循。有人曾开玩笑道，几千年来爱上并悉心于葡萄酒的都是欧洲的君王，所以欧洲传统的庆祝方式是举起葡萄酒，而中国则是举起百搭的女儿红。国人不喝葡萄酒，也只有在过去的30年间，喝葡萄酒以及葡萄酒文化才刚刚以一种欧洲的方式起步，这意味着我们的许多关于葡萄酒和葡萄酒该怎样与食物搭配的观念都与欧洲和欧洲的美味菜肴密切联系在一起。

 

　　从欧洲的传统上讲，在欧洲一顿正餐可能包括三道、四道或者更多道菜肴，席间不同的葡萄酒必须搭配每道不同的菜肴，如香槟和白葡萄酒饭前作开胃酒喝，红白葡萄酒佐餐时喝，干邑在饭后配甜点喝，这几乎已经成了人所皆知的原则；而在中国，饭桌上同时会上许多道菜，鸡鸭鱼肉、汤汤水水一起上桌，这也许意味着我们可以试验一些新的搭配方法，不过那也仅仅是一种“试验”。 　　

 

　　一道欧洲菜肴中，总有一种主要的味道是需要被一种葡萄酒来平衡和搭配的，正如在千层面酱中放入番茄一样。但是，这种葡萄酒同时也必须和其他的辅菜和谐搭配。一份牛排可以很好地与一瓶上好的波尔多葡萄酒搭配在一起，不过这瓶葡萄酒的任务不止如此，它还必须和烘培的土豆在口感上达到和谐。 　

 

　　让我们试图把一道中餐的菜肴想象成番茄酱或者牛排，而把其他的菜肴想象成一瓶葡萄酒同时也必须与之在口感上达到和谐的一些辅助菜肴。举个例子，中式料理分为八大菜系，每个地方的菜系都有自己的特色，其中，以中药材、米酒、黄酒入味的食物比比皆是，我们如何搭配以米酒、黄酒入味的鸡肉？经验证明霞多利可以单独地和米酒、黄酒契合，米酒入味的鸡肉仍可与霞多利白酒搭配，但以黄酒浸泡过的鸡肉，却无法与霞多利搭配，原因是霞多利无法压制黄酒泡过的鸡肉的腥味！

 

　　我们已经看到中餐搭配葡萄酒的问题有多严峻。而事实不仅如此，西式料理有一个很大的特点：更着重于呈现材料的原始风味，因此在许多葡萄酒的搭配中，可针对食材作为参考的依据，如红色肉类、白色肉类、红色海鲜、白色海鲜、红色禽类、白色禽类、非绿色蔬菜、绿色蔬菜等，然后根据烹调方式，以及最后入味的酱料，便可轻松地找出搭配的葡萄酒。而中国菜除了上菜方式差异极大外，烹饪方式也与主要葡萄酒生产国差异极大，完全是以口味为重，食材的多样性，加上调味料的多样性，往往对葡萄酒产生不可预知的影响。

 

　　往往还有一些会让葡萄酒侍者感到头疼的中式菜肴。调味酸辣酱油能使任何白葡萄酒黯然失色，同时也能凸现红葡萄酒中苦涩的部分。红辣椒能破坏葡萄酒中的果味。一款仅仅带有一点果香的葡萄酒绝对会在带有又香又辣的中国菜的影响下变得平淡无奇。又甜又酸的菜肴也无法与葡萄酒之间产生和谐的口感。它们的甜度太高，会把最好的勃艮第美酒变成水分充足的粉红色果汁，波尔多年份最好的酒则会变成橡木味十足的洗衣水。

 

　　情况变得异常复杂，也许你会想将夏布利（Chablis）和布列斯鸡（Bresse chicken）搭配着吃，或者将黑皮诺（Pinot Noir）和鸭子搭配着吃，不过在中餐厅里，白酒配白肉和红酒配红肉的法好像完全派不上用场。中餐配酒的答案又当去何处追寻？我们仿佛进入陌生的丛林与迷途。

 

　　有些人抨击那些喝葡萄酒爱加雪碧的国人，“欧洲人研究了几百年，最难的事就是从红酒里把这糖分给提出去，结果咱们中国同胞都给兑回来了”。但真正的事实在于，陈年红葡萄酒对大多数中国菜佐餐都不合适，在这种情况下，“不加雪碧真是没法喝”。

 

　　这是一条古老而基本的“颜色法则”，红葡萄酒配红肉，白葡萄酒配白肉和海鲜。但这个说法对于中餐来说并不适用，更合适的说法应当说是“口感法则”，记住这个口诀：重对重，淡对淡，辣配甜，腻配酸，单纯配单纯，复杂配复杂，总而言之，“味道相近，质地相似”。

 

　　Q: “同产区葡萄酒最好配同产区美食”的说法是否正确？
　　答案是肯定的，来自某一特定产区的美食几乎都能与当地的葡萄酒完美搭配。如地中海的海鲜和普罗旺斯的白葡萄酒是绝配，而托斯卡纳的意大利面和肉制品适合高酸度的桑娇维赛红酒。"当地酒配当地菜"是最朴素的搭配哲学。